Ingrédients interdits ou limités dans les cosmétiques en Europe : comment marchent les annexes, et ce qui a changé depuis 2022

Étiquette et ingrédients · Par la rédaction de Patch Test · Publié le 2026-11-09

Une gravure du XIXe siècle représentant de la verrerie de laboratoire : un ballon rond, un flacon gradué et une éprouvette — Une limite de concentration se mesure au gramme près. Gravure tirée d'Alessandri (1895), domaine public, via Wikimedia Commons.

« Interdit en Europe » est un argument qui circule beaucoup, dans un sens comme dans l'autre : pour vanter un produit « sans » telle substance, ou pour s'alarmer d'un ingrédient que l'on croit banni. La réalité est plus précise. L'Union européenne tient des listes publiques, mises à jour plusieurs fois par an, qui disent quelles substances sont interdites, lesquelles sont autorisées sous conditions, et à partir de quelle date. Voici comment les lire.

En bref

Les ingrédients sont encadrés par les annexes II à VI du règlement (CE) n° 1223/2009 : substances interdites, substances limitées, colorants, conservateurs et filtres UV autorisés.
Les substances classées CMR (cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction) sont interdites par principe, sauf dérogation strictement encadrée.
Une interdiction ou une limite s'applique avec un calendrier : d'abord aux produits nouvellement mis sur le marché, puis, après un délai, à tous les produits encore en rayon.
Ce qui n'est pas listé n'est pas « interdit » : c'est autorisé, sous réserve que la personne responsable démontre la sécurité du produit.

Cinq annexes, cinq logiques

Le règlement cosmétique ne contient pas une liste « des ingrédients autorisés ». Il fonctionne par exceptions :

Annexe II : les substances interdites. Elle compte aujourd'hui plus de 1 700 entrées, des métaux lourds aux médicaments puissants en passant par de nombreux produits chimiques industriels. La plupart n'ont jamais été employées en cosmétique ; elles sont listées par précaution.
Annexe III : les substances soumises à restrictions, autorisées seulement dans certains types de produits, jusqu'à une concentration maximale, et parfois avec un avertissement obligatoire sur l'étiquette.
Annexe IV : les colorants autorisés (liste positive : un colorant absent de la liste n'est pas permis).
Annexe V : les conservateurs autorisés, chacun avec sa concentration maximale.
Annexe VI : les filtres ultraviolets autorisés, là encore avec des concentrations maximales.

Pour les trois dernières, la logique est inverse de l'annexe II : seul ce qui est listé est autorisé dans cette fonction. Un fabricant ne peut pas utiliser un nouveau filtre solaire ou un nouveau conservateur tant qu'il n'a pas été évalué et ajouté à l'annexe.

Qui décide, et comment

Les modifications passent par un règlement de la Commission européenne, adopté après l'avis du Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC, ou SCCS en anglais). Ce comité d'experts indépendants évalue une substance et dit jusqu'à quelle concentration elle peut être considérée comme sûre, et dans quels produits. La Commission traduit ensuite cet avis en droit, en fixant les dates d'application.

Pour les substances CMR, le mécanisme est en partie automatique : lorsqu'une substance est classée CMR au titre du règlement européen sur la classification des produits chimiques (dit « CLP »), elle doit être ajoutée à l'annexe II, sauf si une demande de dérogation est présentée et acceptée. C'est ce que font périodiquement les règlements dits « Omnibus ».

En France, ces règlements s'appliquent directement, sans transposition. L'Anses peut alerter sur une substance à partir des signalements de cosmétovigilance, et la DGCCRF contrôle les produits en vente (voir qui fait quoi en France).

Ce qui a changé récemment : quelques exemples

Lilial et zinc pyrithione (2022)

Le butylphenyl methylpropional, connu sous le nom commercial de Lilial, était un ingrédient de parfum très répandu, à l'odeur de muguet. Classé toxique pour la reproduction, il a été inscrit à l'annexe II par le règlement (UE) 2021/1902, avec le zinc pyrithione, longtemps utilisé dans les shampoings antipelliculaires. L'interdiction s'applique depuis le 1er mars 2022.

Rétinol, arbutine et acide kojique (2024-2027)

Le règlement (UE) 2024/996 a, pour la première fois, limité la vitamine A (Retinol, Retinyl Acetate, Retinyl Palmitate) : 0,05 % d'équivalent rétinol au maximum dans les laits pour le corps, 0,3 % dans les autres produits. L'étiquette doit porter la mention « Contient de la vitamine A. Tenez compte de votre apport quotidien avant utilisation ». L'objectif n'est pas de dire que le rétinol est dangereux à ces doses, mais d'éviter que l'exposition cosmétique s'ajoute à l'alimentation au-delà des apports sûrs. Les produits nouvellement mis sur le marché doivent s'y conformer depuis le 1er novembre 2025 ; ceux déjà en rayon ont jusqu'au 1er mai 2027.

Le même texte limite deux actifs « éclaircissants » : l'alpha-arbutine (2 % dans les crèmes pour le visage, 0,5 % dans les laits pour le corps) et l'acide kojique (1 %, dans les produits pour le visage et les mains). Il encadre aussi le triclosan et le triclocarban, deux antibactériens.

Le TPO des vernis semi-permanents (2025)

L'oxyde de diphényl(2,4,6-triméthylbenzoyl)phosphine, ou TPO (« Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide » sur la liste INCI), servait à durcir les vernis gel sous la lampe UV. Il était jusque-là autorisé pour un usage professionnel. Classé CMR, il est interdit depuis le 1er septembre 2025 par le règlement (UE) 2025/877. Les instituts et les particuliers qui conservaient d'anciens flacons ne peuvent plus les utiliser.

Benzophénone-3 et octocrylène (2022)

Deux filtres solaires répandus ont vu leurs concentrations maximales réduites par le règlement (UE) 2022/1176 : la benzophénone-3 est limitée à 6 % dans les produits pour le visage, les mains et les lèvres, et à 2,2 % dans les produits pour le corps ; l'octocrylène à 10 % (9 % en aérosol). Ils restent autorisés : notre article sur les crèmes solaires explique comment lire l'étiquette.

Ce qui est en discussion

Deux dossiers illustrent le rôle de la cosmétovigilance française. Les sérums pour la croissance des cils contenant des analogues de prostaglandines (comme l'isopropyl cloprostenate) ont été signalés par l'Anses après un cas de changement de couleur de l'iris ; le CSSC a conclu en février 2026 qu'aucun des trois analogues examinés ne pouvait être considéré comme sûr dans les cosmétiques. L'acide glyoxylique des lissages capillaires, suspecté dans des insuffisances rénales aiguës, n'est ni interdit ni limité au niveau européen à ce jour ; la Commission a lancé un appel à données et confié au CSSC, le 30 avril 2026, une évaluation à rendre dans un délai d'un an. Ces avis ne deviennent des règles qu'une fois traduits dans un règlement : en attendant, les alertes de l'Anses sont la meilleure source.

Comment vérifier un ingrédient vous-même

Cherchez le nom INCI dans la base CosIng de la Commission européenne (citée dans notre article sur l'étiquette) : elle indique si la substance figure dans une annexe, avec quelle limite.
Méfiez-vous des listes « d'ingrédients toxiques » qui ne citent ni annexe ni texte : un ingrédient autorisé avec une limite n'est pas un ingrédient « interdit ».
Pour un produit acheté hors de l'Union, rappelez-vous que ces listes ne s'appliquent pas au pays d'origine : un même nom de marque peut cacher une formule différente.
Si vous réagissez à un produit, gardez l'emballage et signalez l'effet indésirable : c'est ainsi que les dossiers ci-dessus ont été ouverts.

Sources

Règlement (UE) 2024/996 de la Commission du 3 avril 2024 (vitamine A, alpha-arbutine, arbutine, acide kojique, triclosan, triclocarban…), EUR-Lex.
Règlement (UE) 2025/877 de la Commission (substances CMR, dont le TPO, applicable au 1er septembre 2025), EUR-Lex.
Règlement (CE) n° 1223/2009, annexes II à VI ; règlement (UE) 2021/1902 (Lilial, zinc pyrithione) ; règlement (UE) 2022/1176 (benzophénone-3, octocrylène) ; Anses, rapport d'activité 2025 de cosmétovigilance et de tatouvigilance (juillet 2026).